Fensterbank nachrüsten: stabil, wasserdicht und ohne Kältebrücke
Zunächst gilt es, das passende Material auszuwählen. Geeignet sind wasserfeste Holzwerkstoffe wie Siebdruckplatten oder spezielle Fensterbänke aus Mineralgusswerkstoff. Diese lassen sich mit einer Handsäge oder Stichsäge zuschneiden und sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Verzichten Sie auf Massivholz ohne Versiegelung, da es sonst aufquillt und sich verzieht. Wichtig ist außerdem die Wandstärke: Die Platte sollte mindestens zwei Zentimeter dick sein, sonst verbiegt sie sich unter Last – etwa wenn große Pflanzen darauf stehen.
Ist die Ursache äußerlich, müssen Sie außen ansetzen: Erde von der Wand abtragen, eine Drainage verlegen und die Wand abdichten. Das ist aufwendig, aber nachhaltig. Bei innenliegenden Wänden hilft oft eine Horizontalsperre, die nachträglich eingebracht wird – etwa durch Injektionen. Einfacher ist es, wenn nur die Raumluft zu feucht ist. Dann sorgen Sie für regelmäßiges Stoßlüften, stellen Sie einen Luftentfeuchter auf oder nutzen Sie hygroskopische Materialien wie Kalkputz, der überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und bei Trockenheit wieder abgibt. Verzichten Sie auf luftdichte Farbe auf Zementbasis, denn die verschließt die Poren und die Wand kann nicht mehr atmen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abdichtung. Zwischen Bank und Fensterrahmen sowie zwischen Bank und Wand muss eine dauerelastische Fuge hergestellt werden. Geeignet ist dafür ein neutral vernetzender Silikon, der auch bei Temperaturwechsel flexibel bleibt. Der typische Fehler ist hier, zu wenig Silikon zu verwenden oder die Fuge nachträglich zu überstreichen. Letzteres führt zu Rissen und eindringender Feuchtigkeit. Vor dem Auftragen des Silikons sollte die Fläche trocken und fettfrei sein – verwenden Sie bei Bedarf einen Haftgrund.
Nach dem Abdichten ist Geduld gefragt: Silikon braucht mehrere Stunden, um auszuhärten. Wenn Sie die Dusche zu früh wieder benutzen, verliert die Fuge an Elastizität und kann reißen. Planen Sie den Trocknungsprozess ein, idealerweise über Nacht. Nach dem Aushärten können Sie das Klebeband abziehen – fassen Sie es an einem Ende und ziehen Sie es schräg von der Fuge weg.
Ein oft unterschätzter Punkt ist die richtige Nutzung der Fläche. Wenn Sie den Keller als Lagerraum planen, sortieren Sie zuerst alles aus, was Feuchtigkeit zieht. Bücher, Kleidung oder Papiere gehören in luftdichte Kunststoffboxen, nicht in Pappkartons. Metallregale mit verzinkten Oberflächen sind robuster als Holz, da Holz bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt und Schimmel anzieht. Stellen Sie Regale nicht direkt an die Außenwand, sondern lassen Sie eine Lücke von mindestens zehn Zentimetern, damit die Luft zirkulieren kann. Für den Boden sind Kunststoff- oder Gummimatten besser als Teppich, denn sie können Sie bei Bedarf abwischen und trocknen lassen.
Beginnen Sie damit, das alte Silikon mit einem scharfen Cuttermesser oder einem Fugenkratzer einzuschneiden. Fahren Sie dabei an beiden Kanten entlang, also zwischen Silikon und Fliese sowie zwischen Silikon und Wannenrand oder Duschboden. Danach lässt sich das meiste Material mit einer Zange oder einem Spachtel abziehen. Wichtig ist, dass Sie nicht zu viel Druck ausüben, um die Glasur der Fliesen nicht zu zerkratzen. Tragen Sie anschließend einen Silikonentferner auf die Reste auf und lassen Sie ihn einwirken – die Angaben des Herstellers zur Einwirkzeit sollten Sie genau beachten.
Der wichtigste Schritt ist die richtige Reinigung. Verwenden Sie dafür keine aggressiven Scheuermittel, die die Silikonoberfläche angreifen und Mikrorisse erzeugen. Greifen Sie stattdessen zu einem alkoholhaltigen Reiniger oder einer milden Seifenlösung. Tragen Sie das Mittel mit einem weichen Schwamm auf und arbeiten Sie die Fuge mit kreisenden Bewegungen ab. Spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach, denn Reinigungsrückstände ziehen neuen Schmutz an. Ein häufiger Fehler ist, die Fuge direkt nach dem Putzen nass zu lassen. Die Feuchtigkeit verdunstet in den ersten Minuten nur oberflächlich, im Silikon bleibt sie gespeichert. Wischen Sie die Fuge daher immer mit einem trockenen Tuch ab und öffnen Sie das Fenster oder schalten Sie den Ventilator ein.
Ein häufiger Fehler ist das Unterschätzen von Staub und Schmutz. Bevor Sie beginnen, decken Sie Möbel mit Folien oder alten Tüchern ab. Nutzen Sie Staubschutztüren aus Plastik, um andere Räume abzutrennen. Schalten Sie die Heizung aus oder regulieren Sie sie herunter, wenn Sie tapezieren oder streichen, denn Zugluft und hohe Temperaturen beeinflussen die Trocknung. Denken Sie auch an den Boden: Schutzvliese verhindern Kratzer und Farbspritzer. Ein weiterer Punkt ist die Entsorgung von Bauschutt. Klären Sie vorher, wohin mit alten Tapeten, Farbresten oder kaputten Fliesen. Ein Container vor der Tür ist praktisch, aber planen Sie die Stellfläche und eventuelle Genehmigungen.
Ein weiterer Stolperstein ist das Abkleben. Viele verzichten auf Malerkrepp, weil es zusätzliche Arbeit bedeutet. Doch ohne saubere Kanten wird die Fuge unsauber und das Silikon haftet an den Fliesenrändern. Kleben Sie die angrenzenden Flächen beidseitig der Fuge ab, lassen Sie aber einen Spalt von etwa zwei Millimetern, damit das Silikon die Fläche vollständig benetzen kann. Üben Sie beim Glätten nicht zu viel Druck aus, sonst drücken Sie das Silikon unter das Klebeband und es entsteht eine unebene Linie.